波兰，好野。

冬天到波兰这相对小众的国家旅行，决定之前有一些画面——肖邦的夜曲、离别曲和大雪中的清冷萧瑟的东欧；《钢琴家》中炸毁于二战的华沙；几年前听说柏林世绅化音乐人和艺术家动迁去了罗马尼亚或波兰；以及还有《破产姐妹》里刻薄生猛又魔性的Sophie，总是提起充满野性的老家波兰。

由于特殊的地理位置，西靠德意志，东邻俄罗斯，南边有奥匈，北边有瑞典的波兰，夹在东方与西方之间，处在欧洲的战端之地，历史上全部在战争或准备战争，近代三次亡国又复国，而其人民又带有不屈与战斗的血性。这也造就了波兰民族战争痛苦和反抗精神交缠在一起灵魂底色。

历史上第三位获得诺贝尔文学奖波兰女诗人，维斯瓦娃·辛波斯卡（Wislawa Szymborska），就是写出名句：“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。”和“确定是美丽的，但是无常更加美丽。”这样描写一见钟情，底色悲凉又动人的诗句，也不耽误辛波斯卡是一个毒舌的老太太，她极尽反讽、戏谑之能事。

也正如Sophie这样从外表到性格再到人生，无不丰满、凌厉、极致。她们“刻薄”地回应世界，未尝不是看见或历尽苦痛后的通透。

历史书上一句话：德军于1939年9月1日向波兰发动进攻。随后英、法对德宣战，世界大战全面爆发。二战期间。希特勒下令“把华沙从地球上抹掉”，华沙历史中心老城85%以上的建筑遭到纳粹摧毁。

面临战后一片废墟的华沙人民，通过收集照片和图纸，仅用了5年时间重建这座城市，欧洲有上百个古城，而华沙老城，按14-18世纪的样貌复原，并且尽可能使用原有的材料、旧时的技术重建的“新”古城，因为修旧如旧以及文化重建的象征和奇迹，1980年破例被列为世界文化遗产，整个过程颇具忒修斯之船的反思。

沿着肖邦的踪迹，一路从古城逛到肖邦博物馆是不错的路径。圣十字教堂外，《钢琴师》在此取景还原了德军入侵华沙的场面；教堂内，则埋藏着肖邦的心脏，生于华沙，灵魂属于波兰，而音乐属于世界。石柱上的碑文刻留着“Gdzie skarb twój，tam serce twoje——至爱所在，心之所在”。

回想电影的面包和钢琴曲，钢琴师需要面包，纳粹军官需要音乐，被钢琴师的一曲肖邦打动给了他面包和生机。

再看今天，二战已过去了了快80年。战争与音乐，枪炮和玫瑰，答案显而易见，但人类却依旧执迷，世界仍在大乱。

被当地人嫌弃的科学文化宫，是华沙的地标亦是苏联时期的产物。或许这被称为斯大林注射器的建筑，让饱经战火的华沙人想到集权统治，所以并无太多好感。这一区域也都是全新的现代建筑，与老城区毗邻，两个时代的风格相互守望，组成了今天的华沙。

作为一个长期抗争的国家，自然促生了当代艺术的繁茂。扎且塔美术馆坐落在一座19世纪的文艺复兴风格建筑中，自1994年开始成为以当代艺术为主的国家美术馆。从馆内的空间美学和策展的先锋性都有惊艳，是我此次波兰之行最爱美术馆。

被《金融时报》评为中欧和东欧最具创新力的数字艺术家Kamila Staszczyszyn和Kuba Matyka打造 的Melt Immersive工作室，在华沙打造的波兰乃至欧洲这一地区首个沉浸式艺术中心。在这里通过十几个房间的数字艺术交互旅程，可以沉浸在一个刺激所有感官的虚拟世界中，看个展变成赛博数字生命体，看到变幻平行宇宙各个版本的自己。特别熟氛围电子音乐配得深得我心👁️

西塞罗曾经说道：“人要活着，则需要花园和图书馆”。冬日的华沙大学正是静谧萧瑟，正是这种同时拥有两者的氛围。华沙大学图书馆的屋顶上有片开放的露天花园，据说是欧洲最大、环境最好的屋顶花园。

与老城区隔着维斯瓦河的危险的普拉格区，在网上被描述为危险慎入的区域。深入后发现，历史上这里是工业区，在1939年德国入侵波兰以前，也是犹太人的居住地，二战中这片区域的建筑相对保存完整。

由于隔都的属性，城市重建并为涉及此区，遂跟东柏林有着同样的氛围，保留完整的工业建筑，低廉的房租吸纳了街头青年、艺术家的涌入，成为嬉皮士区。实际逛了一下午，除了几条街还留有战损风的外墙和涂鸦，其他也已经现代化，也少不了发电厂改建的创意园区，咖啡、画廊也都应有尽有。

Hotel Verte，Autograph Collection

有被这次住的Hotel Verte傲途格精选酒店惊艳到。穿越历史几经变幻的宫殿级建筑，建于1733年之前，最初为巴洛克风格；1782年由改建为新古典主义风格。

1939年毁于二战，再于1950年重建。超过250年历史翻新后融合了18、19世纪的洛可可风格，与华沙皇家城堡各界对望。穿过圣诞树闪耀的巨大花园，入门则明朗典雅，拱廊白壁+装饰主义历史与现代共生之美。

洛可可风的Bar跟圣诞实在太搭了，晚上十二点仍然聚满了人，一杯热红酒是少不了的。隔壁的KUK餐厅以海鲜为主，菜肴风格由主厨Maciej Majewski打造成新派Bistro风格，空间也现代又Chill。

已逛断腿决定问天再借五百年半夜来华沙Techno俱乐部年轻一把。排队policy和迷宫布局学柏林Berghain那一套待了一会觉得就还好，结果被东欧铁婆娘DJ给了厉害，越来味儿越正舍不得走🤨

虽然在第二次世界大战德国入侵波兰后，克拉科夫成为纳粹首府。还建立了惨无人道的奥斯维辛集中营。唯一幸运的是，克拉科夫在二战期间没有经历大规模轰炸，这也让这座城市的绝伦的建筑遗产得以保留。

整座老城都被列入了世界文化遗产，从山丘上的可以俯瞰维斯瓦河和全城的瓦维尔皇家城堡、大教堂 ，一路逛进随处可见的哥特式教堂、文艺复兴、巴洛克式建筑的古城区，正好赶上圣诞季，不仅满足对中世纪古城的一切想象，还有着相当治愈的欢乐氛围。只是跟华沙相比，这里的游客多了数倍，连小巷都挤满了人。

克拉科夫的中央广场(Rynek Glowny)号称是全欧洲最大的中世纪广场，坐落在中心的纺织会馆，曾波兰货品贸易的集散地，西侧的市政厅钟楼，这里也曾是克拉科夫市政厅，也是城中标志性建筑。

本以为十二月会赶上雪中的老城圣诞，却连日阴雨。逛到中央广场的巨大圣诞市集时，钟声响起，竟拨云见日，撞见了一场壮丽的夕阳。市集上的圣诞灯饰，和落日的余晖达成了色系统一，金色如神祇般降临，白色马车萧萧而过，绝对的人生时刻。

位于老城东南面的卡齐米日区，曾是犹太人聚居区，也是目前欧洲唯一保存下来的犹太人历史街区。受到二战的摧残直到1988年，才使这里重新有了生机，也是电影《辛德勒的名单》的取景地。

除了可以看到历史与文化，卡齐米日区还有着各种涂鸦、咖啡和小酒馆，满是波西米亚式的氛围。周末前往碰到了当地的集市，各种如Sophie姐妹般的波兰女人。

即便上了年纪，也是豹纹皮草染发，极尽绽放，像高度数凛冽的伏特加，带着股野劲儿。比如这位叼着烟，神似辛波斯卡的老太太。

在卡拉科夫找到了三家老店很是喜欢。看多了全球审美趋同的网红店，这种长期主义，有着古典又随性特质，如同上世纪时代作家咖啡、酒馆般的气质的店尤为珍贵。

位于卡齐米日区，有破旧的织物、古旧的家具和满墙的泛黄的老照片。进门后像进入了时间倒流的场域，是做白日梦、一个人阅读或和老友闲谈人生的完美场所。满屋的古董物件和老照片，可想而知，这里有多少故事

这家咖啡藏在老城区的巷子中，是辛波斯卡当年常去写作、跟朋友小聚的地方。辛波斯卡是个非常善于从日常生活中提炼出美感、复杂性，用简练的语言去勾勒日常的诗人。正如这家满墙涂鸦的咖啡酒馆，带有随性、随机对生活的记录感。

这家热闹的餐吧也位于卡齐米日区，曾经是历史悠久的犹太会堂。满墙残缺的壁画，破败的华丽配上水晶吊灯，很波西米亚。据说时不时会举办舞会，可以来喝几杯。

傲途格精选Stradom House酒店也在一栋老宅邸中，一侧是绝美的老城，一侧是很野的犹太区。最爱这个14世纪教堂、二战时变成医院改造而成的Hedwig‘s Bar，晚上竟然有DJ放到两点，氛围超好～

克拉科夫必去的盐矿地下城果然很东欧梦核，想在这一半多米的地下参加光与盐舞会。

由于篇幅实则懒的关系，这个波兰北部波罗的海边的小城就不花太大篇幅写。但确实此行最惊喜的一处体验。

总体来说，即便冬日少有游客，每天下午三点多天便黑了，但整座小城本身就像一座游乐园，有着浓郁的童话感。彩色的房子如同乐高积木，河上停靠着旧时真正的海盗船，摩天轮，旋转木马，都在阴郁的冬色里闪闪发亮。

也是回来才知道，这座不知名的小镇，被评为最值得去的圣诞市集。或许小城特有的古朴加上童话感，在这个飞速将人异化的时代，显得更为珍贵和动人。

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